Приехав с юга в конце июня, я заметил нехорошие скрипы в задней подвеске своего FELT Compulsion 3. А так как в горах Кавказа пришлось долго ехать по щиколотку в воде (дорога по реке шла), то было принято решение перебрать подвеску и просмотреть все подшипники подвески, каретки, педалей и втулок. Втулки были в норме - пыльники хорошие, а вот всё остальное требовало ТО.
Итак, сначала надо всё разрисовать пометить, чтоб при разборке складывать мелкие деталюшки от определённого узла в одноимённый кулёк.
Hазвания не "по ГОСТу", правильных названий не знаю поэтому пишу как вижу:
1 - подвижное звено нижних перьев
2 - шарнир крепления подвижного звена к раме (2 подшипника 608-2RS)
3 - шарнир крепления подвижного звена к нижним перьям (2 подшипника 608-2RS)
4 - Equlink (красная пися)
5 - шарнир крепления Equlink к подвижному звену (подшипник скольжения)
6 - нижние перья
7 - верхние перья
8 - шарнир крепления нижних и верхних перьев (4 подшипника 698-RS - в каждом шарнире по два подшипника)
9 - коромысло
10 - шарнир крепления коромысла к раме (2 подшипника 608-2RS)
11 - шарнир крепления Equlink к коромыслу (подшипник скольжения)
12 - шарнир крепления вершних перьев к коромыслу (2 подшипника 608-2RS)
13 - шарнир крепления коромысла и амортизатора (подшипник скольжения)
14 - шарнир крепления амортизатора к раме (подшипник скольжения)
Вот теперь можно разбирать.
Стравливаем воздух из амортизатора и откручиваем винты крепления. Дальше я открутил крепления Equlink.
Ну а затем в любой последовательности, как удобно, только надо учесть что сочленения 2 и 3 подогнаны друг к другу очень плотно и нужно приложить определённые усилия для того, чтоб после выкрутки винтов расцепить их. Везде стоят проставочные шайбы для более плотной посадки, их надо постараться не потерять. Я ещё и в отдельные кульки их складывал с подписью номера шарнира.
После вскрытия пыльников на закрытых подшипниках я понял что не зря занялся этим трудоёмким делом. В шарнирах 2, 3, 5 смазка отсутствовала напрочь, подшипники имели следы коррозии, а некоторые вообще "закисли" и превратились из подшипников качения в подшипники скольжения. Сверху (сочленения 8, 10, 11, 12) дела обстояли получше, "закисших" подшипников не было, но и смазки тоже не было. Сначала была идея отмыть всю грязь и ржавчину бензином или керосином, набить новой смазки и ездить дальше, но когда с большим трудом расшевелил один из "закисших" подшипников понял что это всё полная ерунда. Осевой люфт огромный, а о плавности хода и говорить не приходиться - коррозия сделала своё грязное дело.
В Велоэкстриме случайно увидел комплект подшипников для роликовых коньков и, о чудо! они подходят и к моей подвеске. Только маркировка немного отличается: 608-RS. Их там аж 18 штук, так что на две переборки хватит. Я сначала думал заменить только нижние, которые "закисли", но потом пораскинув мозгами решил не экономить на мелочах и помень все подшипники. Правда я так и не нашёл в продаже 698-RS (шарнир 8), поэтому их я не трогал, только промыл от остатков смазки и грязи и набил новую. Судя по анимации они поворачиваются на мизерный угол и расположены в относительно "чистом" месте, грязь туда попадает редко.
Сняв пыльник с одного из купленных подшипника, я увидел что в качестве смазки там был обычный технический вазелин, поэтому я решил смыть эту смазку и набить их более качественной LM 47 + MoS2. Она дорогая, но глупо использовать на дорогом велосипеде дешёвые смазки, а продукция LiquiMoly меня всегда радовала, будь то масло для вилки или смазка для цепи. Для смывки использовал обычный бензин "Галоша" и одноразовый шприц на 20 мл.
Пыльники осторожно снимаются скальпелем или тонким шилом, подшипник промывается от смазки и сушится, пыльники тоже промываются. После высыхания подшипник набивается новой смазкой, пыльники водружаются на место и "ву а ля".
Теперь надо выпрессовать старые подшипники и установить новые. Это оказалось не так сложно, как выглядело сначала. Для этого понадобилось: болт М8 длиной 100 мм, гайка М8, широкая шайба для болтов М6 (подойдёт также 1-копеечная монета), небольшой кусок листового жедеза толшиной 3 мм и более, а также головки под шестигранные болты и гайки на 10 мм и 22 мм.
Внутренний диаметр подшипника чуть меньше 8 мм, поэтому болт туда входит, как говориться, "тютелька в тютельку". На деталях 1, 6 и 7 подшипники пыпрессовываются одинаково. С тыльной стороны на подшипник накладывается шайба М6 (или 1-копеечная монета), её диаметр (18 мм) точно подходит под отверстие в детали. Сквозь противополжый подшипник продевается болт, на него с внутренней стороны надевается кусок железки, она используется как шайба для упора и должна иметь отверстие для продевания болта (диам. 8,5 мм) и быть шире тыльного отверстия, чтоб упираться в деталь, а не в противоположный подшипник. На винт накручивается гайка до тех пор, пока не упрёт винт в шайбу на противоположном подшипнике.
Дальше берём два ключа на 13, а лучше ключ и накидную голову: ключом удерживаем гайку от проворота, а головкой вращаем винт, который давит на шайбу и выдавливает подшипник. После удаления подшипника лучше сразу запрессовать новый, удобно для центровки нового и для выпресовки второго лучше если с противоположной стороны будет уже стоять подшипник.
Для запрессовки потребуется кроме уже имеющихся болта и гайки ещё одна штукенция. Дело в том, что для того чтоб запресовать подшипник надо давить на внешнее кольцо, иначе можно повредить его. Поэтому я взял один из демонтированых подшипников и на точиле сточил немного металла (около 1 мм) с внутреннего кольца.
Теперь если собрать конструкцию, как показано на фотке: сначала на болт надевается обработанный на точиле подшипник, затем новый подшипник, всё это продевается в отверстие в детали и затягивается пластиной и гайкой. Не забудьте смазать место запрессовки небольшим количеством смазки, это упростит установку подшипника на место. Дальше затягиваем винт и наблюдаем как внешний подшипник-запрессовальщик устанавливает новый подшипник на место.
Некоторая сложность возникла при выпрессовке и запрессовки подшипников на детале 1. "Ушки" в которые запрессовываются подшипники не так сильно выступают, как на других деталях. Поэтому пришлось отпилить большую часть моей пластины и оставить небольшой кусочек 26 х 21 мм и отверстие под болт расположено не поцентру, а смещено на 3,5 мм в сторону бОльшей грани.
На коромысле выпрессовка происходит немного иначе. Дело в том, что само коромысло не цельная деталь, а состоит из двух половинок. Из-за этого упереть болт в противоположное "ушко" не получиться. Я вышел из положения при помощи накидных головок на 22 и на 10. Первая помещается с той тороны детали, куда будет выпрессовываться подшипник, внутренний диаметр позволяет разместится там выпрессуемому подшипнику с большим запасом. Головка на 10 используется как пресс при стягивании болта и гайки она выдавливает подшипник внутрь головки на 22. Запресовка нового проходит штатно, как и на других деталях, только из-за того что нет противоположного подшипника труднее центровать всю систему и надо очень осторожно запрессовывать чтоб случайно не перекосить его в гнезде.
После полной замены надо собрать всё обратно, да так, чтоб всё работало. Вот тут-то и пригодится рисунок с подписями и меченые кульки. После сборки разницы в работе подвески не увидел, но разве что скрипа не стало. Но осознаение того, что велосипед исправен придаёт уверенности и спокойствия, а это способствует более комфортному отдыху.
Кроме подвески я заглянул ещё в подшипники педалей. В них было много грязи, поэтому я их хорошенько промыл и набил новой смазкой. У меня это уже вторая пара Truvativ Holzfeller и подшипники первой пары практически убиты грязью. Я конечно промыл их и смазал, но люфт там большой и пыльники сильно попорчены. Поэтому, дабы не дожидаться кончины второй пары я сделал им ТО. Стало лучше и это было заметно.
Также я сунул нос в каретку (Truvativ Howitzer). С подшипниками там было всё в порядке, двойные пыльники отработали по полной.
Но я и туда напихал свою любимую LiquiMoly. Зато в велике я теперь уверен на все 100.
Итак, сначала надо всё разрисовать пометить, чтоб при разборке складывать мелкие деталюшки от определённого узла в одноимённый кулёк.
Hазвания не "по ГОСТу", правильных названий не знаю поэтому пишу как вижу: 1 - подвижное звено нижних перьев
2 - шарнир крепления подвижного звена к раме (2 подшипника 608-2RS)
3 - шарнир крепления подвижного звена к нижним перьям (2 подшипника 608-2RS)
4 - Equlink (красная пися)
5 - шарнир крепления Equlink к подвижному звену (подшипник скольжения)
6 - нижние перья
7 - верхние перья
8 - шарнир крепления нижних и верхних перьев (4 подшипника 698-RS - в каждом шарнире по два подшипника)
9 - коромысло
10 - шарнир крепления коромысла к раме (2 подшипника 608-2RS)
11 - шарнир крепления Equlink к коромыслу (подшипник скольжения)
12 - шарнир крепления вершних перьев к коромыслу (2 подшипника 608-2RS)
13 - шарнир крепления коромысла и амортизатора (подшипник скольжения)
14 - шарнир крепления амортизатора к раме (подшипник скольжения)
Вот теперь можно разбирать.
Стравливаем воздух из амортизатора и откручиваем винты крепления. Дальше я открутил крепления Equlink.
Ну а затем в любой последовательности, как удобно, только надо учесть что сочленения 2 и 3 подогнаны друг к другу очень плотно и нужно приложить определённые усилия для того, чтоб после выкрутки винтов расцепить их. Везде стоят проставочные шайбы для более плотной посадки, их надо постараться не потерять. Я ещё и в отдельные кульки их складывал с подписью номера шарнира. 
После вскрытия пыльников на закрытых подшипниках я понял что не зря занялся этим трудоёмким делом. В шарнирах 2, 3, 5 смазка отсутствовала напрочь, подшипники имели следы коррозии, а некоторые вообще "закисли" и превратились из подшипников качения в подшипники скольжения. Сверху (сочленения 8, 10, 11, 12) дела обстояли получше, "закисших" подшипников не было, но и смазки тоже не было. Сначала была идея отмыть всю грязь и ржавчину бензином или керосином, набить новой смазки и ездить дальше, но когда с большим трудом расшевелил один из "закисших" подшипников понял что это всё полная ерунда. Осевой люфт огромный, а о плавности хода и говорить не приходиться - коррозия сделала своё грязное дело.
В Велоэкстриме случайно увидел комплект подшипников для роликовых коньков и, о чудо! они подходят и к моей подвеске. Только маркировка немного отличается: 608-RS. Их там аж 18 штук, так что на две переборки хватит. Я сначала думал заменить только нижние, которые "закисли", но потом пораскинув мозгами решил не экономить на мелочах и помень все подшипники. Правда я так и не нашёл в продаже 698-RS (шарнир 8), поэтому их я не трогал, только промыл от остатков смазки и грязи и набил новую. Судя по анимации они поворачиваются на мизерный угол и расположены в относительно "чистом" месте, грязь туда попадает редко.
Сняв пыльник с одного из купленных подшипника, я увидел что в качестве смазки там был обычный технический вазелин, поэтому я решил смыть эту смазку и набить их более качественной LM 47 + MoS2. Она дорогая, но глупо использовать на дорогом велосипеде дешёвые смазки, а продукция LiquiMoly меня всегда радовала, будь то масло для вилки или смазка для цепи. Для смывки использовал обычный бензин "Галоша" и одноразовый шприц на 20 мл.Пыльники осторожно снимаются скальпелем или тонким шилом, подшипник промывается от смазки и сушится, пыльники тоже промываются. После высыхания подшипник набивается новой смазкой, пыльники водружаются на место и "ву а ля".
Теперь надо выпрессовать старые подшипники и установить новые. Это оказалось не так сложно, как выглядело сначала. Для этого понадобилось: болт М8 длиной 100 мм, гайка М8, широкая шайба для болтов М6 (подойдёт также 1-копеечная монета), небольшой кусок листового жедеза толшиной 3 мм и более, а также головки под шестигранные болты и гайки на 10 мм и 22 мм.
Внутренний диаметр подшипника чуть меньше 8 мм, поэтому болт туда входит, как говориться, "тютелька в тютельку". На деталях 1, 6 и 7 подшипники пыпрессовываются одинаково. С тыльной стороны на подшипник накладывается шайба М6 (или 1-копеечная монета), её диаметр (18 мм) точно подходит под отверстие в детали. Сквозь противополжый подшипник продевается болт, на него с внутренней стороны надевается кусок железки, она используется как шайба для упора и должна иметь отверстие для продевания болта (диам. 8,5 мм) и быть шире тыльного отверстия, чтоб упираться в деталь, а не в противоположный подшипник. На винт накручивается гайка до тех пор, пока не упрёт винт в шайбу на противоположном подшипнике.
Дальше берём два ключа на 13, а лучше ключ и накидную голову: ключом удерживаем гайку от проворота, а головкой вращаем винт, который давит на шайбу и выдавливает подшипник. После удаления подшипника лучше сразу запрессовать новый, удобно для центровки нового и для выпресовки второго лучше если с противоположной стороны будет уже стоять подшипник.
Для запрессовки потребуется кроме уже имеющихся болта и гайки ещё одна штукенция. Дело в том, что для того чтоб запресовать подшипник надо давить на внешнее кольцо, иначе можно повредить его. Поэтому я взял один из демонтированых подшипников и на точиле сточил немного металла (около 1 мм) с внутреннего кольца. 
Теперь если собрать конструкцию, как показано на фотке: сначала на болт надевается обработанный на точиле подшипник, затем новый подшипник, всё это продевается в отверстие в детали и затягивается пластиной и гайкой. Не забудьте смазать место запрессовки небольшим количеством смазки, это упростит установку подшипника на место. Дальше затягиваем винт и наблюдаем как внешний подшипник-запрессовальщик устанавливает новый подшипник на место.
Некоторая сложность возникла при выпрессовке и запрессовки подшипников на детале 1. "Ушки" в которые запрессовываются подшипники не так сильно выступают, как на других деталях. Поэтому пришлось отпилить большую часть моей пластины и оставить небольшой кусочек 26 х 21 мм и отверстие под болт расположено не поцентру, а смещено на 3,5 мм в сторону бОльшей грани.
На коромысле выпрессовка происходит немного иначе. Дело в том, что само коромысло не цельная деталь, а состоит из двух половинок. Из-за этого упереть болт в противоположное "ушко" не получиться. Я вышел из положения при помощи накидных головок на 22 и на 10. Первая помещается с той тороны детали, куда будет выпрессовываться подшипник, внутренний диаметр позволяет разместится там выпрессуемому подшипнику с большим запасом. Головка на 10 используется как пресс при стягивании болта и гайки она выдавливает подшипник внутрь головки на 22. Запресовка нового проходит штатно, как и на других деталях, только из-за того что нет противоположного подшипника труднее центровать всю систему и надо очень осторожно запрессовывать чтоб случайно не перекосить его в гнезде.
После полной замены надо собрать всё обратно, да так, чтоб всё работало. Вот тут-то и пригодится рисунок с подписями и меченые кульки. После сборки разницы в работе подвески не увидел, но разве что скрипа не стало. Но осознаение того, что велосипед исправен придаёт уверенности и спокойствия, а это способствует более комфортному отдыху.
Кроме подвески я заглянул ещё в подшипники педалей. В них было много грязи, поэтому я их хорошенько промыл и набил новой смазкой. У меня это уже вторая пара Truvativ Holzfeller и подшипники первой пары практически убиты грязью. Я конечно промыл их и смазал, но люфт там большой и пыльники сильно попорчены. Поэтому, дабы не дожидаться кончины второй пары я сделал им ТО. Стало лучше и это было заметно. 
Также я сунул нос в каретку (Truvativ Howitzer). С подшипниками там было всё в порядке, двойные пыльники отработали по полной. 
Но я и туда напихал свою любимую LiquiMoly. Зато в велике я теперь уверен на все 100.